Aquariums en Guadeloupe > Climatisation

Pour tous mes bacs en Guadeloupe, le problème a toujours été la chaleur tropicale ambiante; si d'un côté on n'a pas besoin de résistance chauffante thermostatée comme en métropole pour porter l'eau à 25-26°, de l'autre, avec les différentes pompes et éclairages, on atteint trop facilement les 30° ou plus dans le bac, comme l'été en Métropole (+ canicules de 76, 2003). Donc je commençais mes bacs après la saison cyclonique à la saison "fraîche" (vers octobre/novembre où il peut faire 16° la nuit!) et arrivé au mois de mai/juin les problèmes de chaleur devenant ingérables obligeaient à remettre dans la mer-nature tout le contenu du bac pour éviter de tout perdre. Tous les étés sur les forums, on reparle des mêmes astuces à 10 euros qui ne sont que des pis-aller, pour de petits volumes et une courte période; ici, il faut trouver une solution durable.

# dès la conception du bac, il faut prévoir de le poser du polystyrène et coller également une plaque de polystyrène sur la vitre arrière, il est aussi théoriquement possible de faire du double vitrage... Prévoir de mettre le bac dans la pièce la plus fraîche, la plus ventilée (sinon moisissures assurées, un extracteur d'air peut aussi aider) et la plus sombre (au nord). Ne pas coller l'arrière du bac contre un mur, en plus ça permet de passer derrière pour la maintenance et de mettre du matériel (bidons, support d'éclairage, étagères etc.). Prévoir que tous les appareils électriques qui chauffent soient le plus loin du bac ou mieux dans une autre pièce. Ne pas couvrir le bac ni enfermer la décantation (ou alors dans un frigo ;o).

# il existe des refroidisseurs spécifiques pour aquariums dont le prix est souvent prohibitif mais il semble que les choses s'arrangent un peu, allez voir http://www.lemondedelamer.com/ , la gamme Resun. C'est la solution qui parait idéale mais dans certains cas il peut y avoir un problème de buée sur la vitre du bac, surtout sous les tropiques où l'air est saturé d'humidité, nous verrons plus bas comment y remédier. Les solutions bricolées à partir de vieux frigos ou appareils à bière pression sont réservées aux frigoristes confirmés. Les circulations d'eau externes avec un tuyau plastique en serpentin qui pénètre dans un petit frigo ou congélateur ou glacière à effet Peltier sont décevantes pour de gros volumes (>100-150 litres).

# il faut dans tous les cas évacuer le rayonnement calorique des projecteurs HQI à l'aide d'un ventilateur au flux parallèle à la surface de l'eau du bac, cela permet aussi d'augmenter les échanges gazeux (l'eau chaude est plus pauvre en oxygène donc danger pour les êtres vivants du bac) et l'évaporation (qui génère du froid). Une solution (à 15 euros) consiste à poser un ventilateur à colonne en position horizontale sur le mur derrière le bac ou sur les traverses du bac et/ou au dessus de la décantation. Dans le cas d'une pièce pas trop surchauffée, ceci peut faire baisser la température d'un bac de 300l d'environ 3° ce qui peut être salvateur (je considère que 28° est le maximum admissible, au-delà, plus de 24 heures sont fatales). Un autre ventilateur orienté vers la vitre frontale permet de refroidir le bac et l'observateur et d'éliminer la buée éventuelle qui en s'évaporant fait gagner encore quelques frigories. Pour de petits bacs, on préférera les éclairages "fluo compact" qui ne chauffent pas.

# mais LA seule véritable SOLUTION à mon sens, est de mettre le bac dans une pièce climatisée si on a la chance d'en avoir une, sinon il FAUT climatiser la pièce de l'aquarium (plus elle est petite mieux c'est). Ceci est la solution la plus élégante, la plus simple et la moins coûteuse à terme. Le confort de l'aquariophile et le CAF* sont grandement améliorés par la même occasion et la buée devient impossible si on installe aussi un groupe de froid (solution "Grand Luxe"). Le système le moins cher (moins de 300 euros pour 9000 BTU) est le climatiseur monobloc qu'il est souvent facile de poser soi-même après quelques bons coups de scie ou de burin pour faire le trou (ici, il y a souvent des jalousies à lamelles au dessus des fenêtres, il suffit de les faire sauter et de clouer des planches pour boucher les trous autour du monobloc). Prévoir quand même le ventilateur dans le faisceau des projecteurs. Il y aura une grande évaporation, donc un osmolateur plus ou moins sophistiqué est fortement recommandé pour éviter des chocs osmotiques ou de griller des pompes à sec.